Профилактика развальных болтов киа спортейдж 4 своими руками
Привет.
Такой вопрос — начал замечать, что у меня понемногу сбивается руль. С чем это может быть связано?
Когда принимал машину и начинал на ней ездить такого не было, практически в этом уверен, иначе бы заметил, как как сбит на сегодняшний день уже сильно и такое ощущение, что становится только хуже.
Пробег на машине 900км. Как думаете, можно будет продавить у ОД гарантийный сход-развал? Платить то не хочется, новая машина.
Есть такая проблема и у меня. После того, как переобулся на зимнюю резину, то руль сбился влево. подумал, что не слишком критично, но че-то позже стало напрягать. «Бесплатный» пробег в 1000 км я удачно проворонил и решил просто на хорошую СТО заехать посмотреть сход-развал. В итоге, на всех колёсах были отклонения. Не критичные, но это же новая машина! Как так? Ямы не ловил, езжу внимательно. Хрен с ним, выправили все, как надо (на удивление программа на 4й спортэйдж уже есть), но руль тем не менее не выправился.
Не особо внимательно читал, но где-то на этом форуме писали, что нужно ехать к дилеру и что-то там обновлять в мозгах компьютера электроусилителя. Нафига такие заморочки на новой машине.
Есть такая проблема и у меня. После того, как переобулся на зимнюю резину, то руль сбился влево. подумал, что не слишком критично, но че-то позже стало напрягать. «Бесплатный» пробег в 1000 км я удачно проворонил и решил просто на хорошую СТО заехать посмотреть сход-развал. В итоге, на всех колёсах были отклонения. Не критичные, но это же новая машина! Как так? Ямы не ловил, езжу внимательно. Хрен с ним, выправили все, как надо (на удивление программа на 4й спортэйдж уже есть), но руль тем не менее не выправился.
Не особо внимательно читал, но где-то на этом форуме писали, что нужно ехать к дилеру и что-то там обновлять в мозгах компьютера электроусилителя. Нафига такие заморочки на новой машине.
Всем шалом!
Проехал я недавно ж/д переезд на скорости, да так что аж амморты на отбойники легли. После этого сразу развилась фобия, что вроде как не так поворачивать начало итд. Как раз после профилактики полного привода руки чесались проверить и задние болты в подвеске, начитавшись ужаса что они гниют. В итоге поехал в гараж, с ямы снял болты и смазал.
фоткал на сапоги, качество китай. Домкрат нужен чтобы надавить на рычаг, чтобы вынуть болт. Все элементарное
По итогу вытащив 4 болта я понял что поторопился. Там все как с завода, лезть туда не надо было. Солью у нас не сыпят, болты как новые, операция абсолютно бесполезна.
Сегодня утром загнал в СТО, объяснил свои манипуляции со смазкой, мастер сразу сказал что я зря полез и развал сбился 100%. Включив стенд он это продемонстрировал и подтвердил.
перед был тоже немного кривой. Как сказал мастер, для корейцев опасно такие попадания в крупные ямы, развал слетает сразу
В итоге полчаса работы и 5000тг (900рублей) и я спокоен, на пробеге 34000км. в принципе не будет лишним проверить схождение-развал.
Для себя уяснил, лазить и что то мазать больше не буду, все и так нормально работает!
Сход-развал
Привет.
Такой вопрос — начал замечать, что у меня понемногу сбивается руль. С чем это может быть связано?
Когда принимал машину и начинал на ней ездить такого не было, практически в этом уверен, иначе бы заметил, как как сбит на сегодняшний день уже сильно и такое ощущение, что становится только хуже.
Пробег на машине 900км. Как думаете, можно будет продавить у ОД гарантийный сход-развал? Платить то не хочется, новая машина.
Есть такая проблема и у меня. После того, как переобулся на зимнюю резину, то руль сбился влево. подумал, что не слишком критично, но че-то позже стало напрягать. «Бесплатный» пробег в 1000 км я удачно проворонил и решил просто на хорошую СТО заехать посмотреть сход-развал. В итоге, на всех колёсах были отклонения. Не критичные, но это же новая машина! Как так? Ямы не ловил, езжу внимательно. Хрен с ним, выправили все, как надо (на удивление программа на 4й спортэйдж уже есть), но руль тем не менее не выправился.
Не особо внимательно читал, но где-то на этом форуме писали, что нужно ехать к дилеру и что-то там обновлять в мозгах компьютера электроусилителя. Нафига такие заморочки на новой машине.
Есть такая проблема и у меня. После того, как переобулся на зимнюю резину, то руль сбился влево. подумал, что не слишком критично, но че-то позже стало напрягать. «Бесплатный» пробег в 1000 км я удачно проворонил и решил просто на хорошую СТО заехать посмотреть сход-развал. В итоге, на всех колёсах были отклонения. Не критичные, но это же новая машина! Как так? Ямы не ловил, езжу внимательно. Хрен с ним, выправили все, как надо (на удивление программа на 4й спортэйдж уже есть), но руль тем не менее не выправился.
Не особо внимательно читал, но где-то на этом форуме писали, что нужно ехать к дилеру и что-то там обновлять в мозгах компьютера электроусилителя. Нафига такие заморочки на новой машине.
Каждый год, весной, после смены резины я делаю развал-схождение. И вот прошлой весной после долгого ожидания машины явились ребята и доложили, что не смогли стронуть задние развальные болты. Слава богу, все цифры были в норме, поэтому время на освобождение болтов у меня было.
Прочитал здесь, как решалась данная проблема. В основном срезали сайлент с болтом болгаркой, и запрессовывали новый неоригинальный сайлент. Что-то мне этот путь не нравился.
Во-первых, было приобретено действенное средство для закисших соединений. Как известно, популярный WD-40 далеко не лучший вариант. Мной был выбран жидкий ключ GUNK L112. Купил в автодоке.
Итак, в течении лета, осени и зимы, изредко, раз в месяц-два, я откручивал гайки, снимал шайбы-эксцентрики, и закладывал в пазы рычага марлечки, смоченные жидким ключом. Ну и прилично там все заливал.
Этой весной я попробовал стронуть болты. Хорошая головка на 17 плюс Г-образный вороток плюс труба 1 м. Не вышло.
Как известно, неплохо в таких случаях помогают резкие перепады температуры. Вопрос, как разогреть болт, чтобы не сжечь сайлент. Решил нагреть болт большим током. По расчетам, такой болт можно нагреть до 150-200 градусов током около 200-300А в течении 10 секунд. Мой сварочный аппарат дает ток только 120А, да и не хочет работать в режиме короткого замыкания. Поэтому был взят трансформатор ТПП 300. У него есть 4 обмотки по 2,5В с номинальным током 12А (есть более удачные варианты с током 18А, но под рукой не оказалось).
Обмотки соединяются параллельно толстым мягким медным проводом. Номинальный ток в результате 48А. Но как известно, трансформатор может некоторое время работать в режиме большой перегрузки. Проведен экперимент — трансформатор натужно гудел, на исправно разогревал похожий болт до температуры выше 100 С (вода шипела).
На машине все было сложнее (неудобно). Головка болта зачищена, под гайку подложен изолятор и прижат наконечник от трансформатора. В толстых перчатках я прижимал второй контакт к болту, сын включал трансформатор. Пока терпели руки, держал. Потом охлаждал жидким ключом. Сделал пять циклов. В результате болт стронулся. Аналогично вторую сторону. Наконечники с проводами расплавили кембрик, но свое дело они сделали. Трансформатор жив. На днях поеду на развал-схождение. Теперь буду следить, чтобы эти болты каждый раз шевелили.
Прочитав кучу нелестных отзывов о закисании развальных болтов, перед прохождением ТО-1, решил самостоятельно провести профилактику!
В записях соклубников не увидел описания порядка проведения этой крайне необходимой операции, поэтому расскажу:
— настраиваемся, определяем для себя место ритуальных действий (удобно на яме, либо с использованием подъемника),
— собираем инструментарий и др.,
— помечаем краской углы установки болтов с двух сторон (использовал обычный корректор — «штрих»),
— «срываем» гайки болтов,
— домкратим машину до отрыва колеса от земли,
— откручиваем гайки,
— вынимаем болт, и по мере его изъятия заталкиваем штатный балонник для облегчения обратной установки (действия идентичны для всех болтов),
— очищаем и смазываем болт (в моем случае они заржаветь не успели — видно на фото), продуваем (очищаем) внутреннюю втулку сайлентблока, промазываем ее,
— установка болта производится в обратном порядке, с выставлением по меткам (действия идентичны для всех болтов),
— ГАЙКИ БОЛТОВ НЕ ЗАТЯГИВАЕМ!
— опускаем машину на землю, раскачиваем ее (чтобы сайлентблоки сели на места),
— затягиваем гайки, контролируем метки,
— наслаждаемся!
Как и чем защитить резьбу на автомобиле или в быту от коррозии, чтобы болты и гайки не прикипали. Простые и бюджетные способы, которыми пользуюсь я.
Также покажу на фото и видео состояние резьбы спустя два года, защищенной одним из лучших способов.
Прикипел болт
Резьбовые соединения под воздействием окружающей среды неизбежно корродируют и со временем прикипают на столько, что открутить их практически не реально. Особенно, если эти болты и гайки находятся под днищем автомобиля. Постоянная грязь, лужи и реагенты с дорожного покрытия могут уничтожить резьбу менее, чем за год.
Особенно болезненно это сказывается на стойках стабилизатора, сайлентблоках, болтах схождения и т.п.
Поэтому эти не защищенные соединения спустя пару лет разобрать обычным способом не получится и приходиться прибегать к помощи угловых шлифмашин и ножовок по металлу
В итоге это приводит к лишним трудозатратам, а также к потере времени и нервных клеток.
Поэтому лучше заблаговременно предотвратить такое развитие событий, чем устранять последствия.
Чем смазать болты, чтобы не прикипали
Именно такой вопрос интересует многих автомобилистов. Но просто смазка болта ничего не даст, ведь она смоется через пару дождей.
Поэтому болт необходимо не столько смазывать, сколько защищать. И особенно его выступающую резьбовую часть.
Для этих целей я использую два самых бюджетных материала:
Суть проста. Мовиль является антикоррозионным средством для скрытых полостей. Поэтому болты сайлентблоков и болты схождения достаточно просто покрыть мовилем при помощи кисти
Но резьбовая часть болта требует дополнительной защиты, ведь мовиль банально смоется дождями.
Поэтому выступающие части резьбы и гайки я покрываю автопластилином. То есть, покрываю резьбу мовилем
Затем устанавливаю деталь на место…
…и закрываю соединение автопластилином
Мовиль и пластилин в этом случае очень хорошо сочетаются. Ведь если смазать резьбу, например, литолом или нигролом, то пластилин после этого банально не прилипнет. А к мовили он прилипает очень даже не плохо.
Проверка способа защиты резьбы спустя два года
Данный способ я использую давно, поэтому могу показать результаты его работы.
Мне не раз приходилось слышать различную критику. Причем именно различную! Посудите сами:
- Первая критика — мовиль там все так склеит, что потом ничего не открутишь
- Вторая критика — мовиль является смазкой и поэтому соединение со временем раскрутится.
Как видим, критика совершенно, противоположная Это наводит на мысль, что это совершенно не конструктивная критика, а всего-лишь предположения отдельных людей, не имеющих практического опыта. Простыми словами — МИФ.
Поэтому лучше один раз увидеть, чем семь раз что-то предполагать
Тем более был еще и третий вариант критики, который гласил, что это все смоется и отвалится через неделю.
Ну так давайте же проверим!
Проверять будем резьбовое соединение стойки стабилизатора, которая была установлена два года назад. Защита резьбы производилась сразу при установке.
Вот так это выглядит через два года
Как видим, ничего не смылось и не отвалилось. Причем даже и не думает этого делать. Поэтому третий миф разрушен.
Снимаем пластилин и видим девственный блеск гайки
Срываем гайку ключом и дальше крутим ее от руки.
Ничего не приклеилось и не открутилось. Миф 1 и 2 тоже разрушен. На видео ниже момент откручивания показан и там это четко видно.
Резьба гайки в идеальном состоянии. Можно продавать, как новую
Опыт показал, что это отличный способ защиты резьбы. Он удобен в работе, бюджетный (мовиль и пластилин стоят копейки) и практичный.
У него есть только один недостаток — его нельзя использовать там, где высокие температуры. Но там я использую обычную медную пасту
Альтернативный способ защиты резьбы
Стоит отметить еще один хороший способ защиты резьбы от прикипания.
Просто перед монтажем ее необходимо немного нанести на резьбу болта или шпильки и собрать соединение.
Она не столько защищает от коррозии, сколько позволяет разделить резьбу болта и резьбу гайки. Поэтому такие соединения не прикипают и легко раскручиваются при демонтаже.
Это тоже хороший способ, но им не всегда удобно работать.
Защита резьбы. Видео
Как Вам эти способы защиты резьбы? А как Вы защищаете резьбу? И защищаете ли вообще?
Пишите об этом в комментариях.
Всем Мира и здоровья, а всего остального можно добиться своими руками!
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Войти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.