Hyundai tucson подрамник сайлентблоки
Здравствуйте форумчане!
Вот и я поменял самостоятельно все 4 сайленблока переднего подрамника, пробег 85000, но хана им была уже на 70000.
— постоянное подруливание при движении по прямой;
— резиновый скрип при проезде больших неровностей;
— увод авто при разгоне и торможении;
— вибрация рулевого колеса на скорости до 60 км/ч.
Огромное спасибо хочу выразить Ded Minka, пост № 226, что собственно меня и
воодушевило сделать все самому. В принципе мой отчет и будет копией отчета
Ded Minkaтолько с картинками. Ток прошу не считать это плагиатом, все права
автора сохранены))) Кроме этого очень хочется показать легкий и дешевый способ извлечения неисправных сайлентов.
Сразу оговорюсь, что для 100% диагностики неисправности этих сайлентов, все же
необходимо открутить их и пошевелить за внутреннюю часть (обойму), так как с виду
исправный сайлент, на самом деле может оказаться неисправным. Вот и мне без
откручивания приговорили 3 шт., а в реалии оказалось, что хана всем 4-м. Благо сразу
купил их все. И наоборот, что бы лишних не покупать.
Теперь приступим к процессу.
1.Что нам потребуется:
— обязательно яма (эстакада, подъемник).
1.1. Для откручивания сайлентов и проверки их состояния:
— головка на 12 – 1 шт.;
— головка на 17 – 1 шт.;
— удлиненная головка на 19 – 1 шт.;
— вороток и удлинитель – 1 шт.;
— труба удлинитель на вороток (1 шт.) или молоток (1 шт.)
— — отвертка крестообразная — 1 шт.;
— отвертка большая прямая — 1 шт.;
— если у кого стоит защита двигателя, то ключи для её снятия;
— жидкость WD40 — 1 маленький балончик;
— электропереноска – 1 шт. Да будет свет сказал электрик и дернул ручку…)))
— также для удобства работы я использовал накидные на 17 и 19, но можно и без них.
1.2. Дополнительно для извлечения обоймы сайлентблока из подрамника:
— хорошее небольшое зубило — 1 шт.;
— заточенный как зубило штырек длиной около 15 см и диаметром около 8-10 мм – 1 шт.;
— кувалда средних размеров – 1 шт.;
1.3. Дополнительно для запрессовки нового сайлентблока:
— болт с гайкой длиной около 15 см и резьбой М14х1,5 – 1 шт.;
Я с ходу не нашел такой болт, поэтому изготовил его сам. Нашел болт с резьбой М14х2 и длинной 16 см, нарезал ее подальше, отпилил головку и с другой стороны на 3 см нарезал М14х1,5. Также слегка подпили его под ключик на 12 для затяжки.
— накидной ключ для этой гайки (у меня получилось на 22) – 1 шт.;
— рожковый ключ для затяжки болта (у меня получился на 12) – 1 шт.;
— шайба 100х20х5 и 60х14х5 (изготовил у токаря на халяву) – по 1 шт.;
— дрель и металлический ершик диаметром 55 мм – 1 шт.;
— розетка 220 В или другая для дрели.
— компрессор (электронасос) для продувки места посадки сайлента;
— смазка ШРУС – 1 тюбик;
— для запрессовки именно переднего правого сайлента рожковый ключ на 10;
— домкрат 1 шт.
1.4. Материалы:
— сайлентблок переднего подрамника (сайлентблок подрамника моторного отсека, резиновые подушки опор переднего подрамника). В общем как бы их не называли, все 4 одинаковые и номерочек у них такой 62486-2Е000. Я брал по 480 руб/шт. Как я понял аналогов нет, так же и полиуретана я не нашел, а жаль, может быть удалось бы избавиться от детской болячки…
— перчатки, кусок тряпки, защитные очки и желательно какую-нибудь кепку, так как очень много чего на голову осыпается.
1.5. Трудозатраты:
1 человек на 1 сайлент – 30-60 минут.
И НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С МОЛОТКОМ КУВАЛДОЙ И ЗУБИЛОМ. БЕРЕГИТЕ ПАЛЬЦЫ ГЛАЗА И ЛОБ, А ТАКЖЕ НЕ ОБОЖГИТЕСЬ О ВЫХЛОПНУЮ ТРУБУ, ЕСЛИ РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТЕ НА ТОЛЬКО ЧТО ВЫКЛЮЧЕННОМ АВТО.
2. Процесс замены:
2.1. Проверка состояния сайлентов.
— Как правило, в первую очередь выходят из строя задние сайленты подрамника, поэтому и начинаем с них.
— Загоняем авто на яму, снимаем декоративную защиту, очищаем крепления кронштейнов, и брызгаем WDшкой на гайки крепления. Далее откручиваем кронштейны (два болта и одна гайка) обоих задних сайлентов. После снятия кронштейнов откручиваем сам сайлент (правый или левый, на ваш выбор).
— Проверяем сайлент (если он конечно сам еще не вывалился), для этого в его внутреннюю обойму вставляем подходящий по размеру вороток или отвертку и шатаем его из стороны в сторону. Неисправность сайлента вы сразу определите (видно отслоение резины от обойм, появляется ржавый хруст и эта же ржавчина начинает высыпаться из него). Если он неисправен, то той же отверткой извлекаем его из внешней обоймы.
2.2. Извлечение внешней обоимы сайлента из подрамника.
— перед извлечением старой обоймы отмечаем отверткой положение сайлента (если конечно уверены, что до этого он стоял правильно). Хотя я думаю, что это не обязательно, но я все же сделал, так как сайленты не менялись с завода.
— Теперь берем зубило и молоток, отгибаем край обоймы сайлента от посадочного места в подрамнике и брызгаем туда WDшку
— Дальше берем штырек и забиваем его между обоймой сайлента и подрамником. Тут уже используем кувалду. Но если с ходу не получается забить то не жалем WDшку и по очереди применяем и молоток и кувалду. После того, как штырь забит наносим по нему удар от края к центру и вот что получаем.
— Затем на это же место забиваем зубило, также в конце наносим по нему удар от края к центру. После того как зубило вылетело, на это место вставляем большую отвертку и надавливая на обойму от края к центру извлекаем её из посадочного мест, которое заливаем WDшкой.
2.3. Установка нового сайлента в подрамник.
— Для начала подготавливаем посадочное место в подрамнике. Эта процедура обязательна, иначе имеется очень высокая вероятность не посадить новый сайлент до конца. Для этого отпускаем второй задний сайлент, но болт не извлекаем (оставляем его слегка закрученным). Домкратим авто, что бы подрамник слегка опустился, а крепеж сайлента (который на кузове) поднялся на верхний уровень с подрамником. Вытираем тряпочкой WDшку. Берем дрель с металлической насадкой и очищаем посадочное место. Если дрель все не удаляет, то выковыриваем отложения отверткой и опять дрель. После дрели на верхней резинке, которая над подрамником, скапливается металлическая пыль, поэтому продуваем все компрессором или насосом. Затем смазываем посадочное место в подрамнике тонким слоем консистентной смазки. (у меня под рукой оказалось ШРУС, вот им и смазал). Опускаем домкрат — посадочное место готово.
— далее закручиваем заготовленную шпильку (или подготавливаем подходящий болт с гайкой), берем новый сайлент, шайбы, гайку и аккуратно усаживаем его на свое место (здесь два варианта посадки: со шпилькой или с болтом). Прежде чем затягивать совмещаем посадку сайлента с рисками, которые мы сделали перед извлечением обоймы старого. Также между подрамником и кузовом подкладываем кусок дерева, иначе сайлент может не дойти до конца, особенно передние. Я использовал деревянную часть отвертки. Аккуратно затягивае гайку и наслаждаемся как сайлент легко и непринужденно усаживается на свое место. Затем извлекаем шпильку и затягиваем штатный болт, но не до конца, если будем менять второй задний сайлент. Особо аккуратно меняем передний правый сайлент, так как там проходит трубка. Я ее открутил и опустил, при затягивании, ниже отвертки. При затяжке постоянно проверяем, что бы эту трубку не пережало.
После замены неисправных сайлентов собираем все в обратной последовательности.
3. Вывод
Таким образом я заменил все 4 сайлента.
— С первым провозился около 30 минут, все изучал методу. Личный рекорд по извлечению старой обоймы — 3 минуты. В общем, я думаю, у каждого может быть по разному, кто-то и за пару минут выбьет, а кто-то и полчаса провозится и дело не в прокладке))) а именно в самих сайлентах. И не факт, что если один вы извлекли за пару минут, то и второй пойдет также.
Но думаю эта метода все же очень хороша, сами смотрите на последнюю фотку, все четыре как под копирку, без снятия подрамника и помощников.
— Результат: Исчезли подруливание при движении по прямой, резиновый скрип при проезде больших неровностей, а также увод авто при разгоне и торможении. Практически ушли вибрации рулевого колеса до 60 км/, но до конца еще не убрал, хотя на то есть другие причины. Да и вообще очень приятно стало рулить авто.
Всем спасибо за внимание, надеюсь данный отчет поможет тем, кто самостоятельно хочет поменять сайленты переднего подрамника или кто в разъдумьях. На самом деле это не так уж сложно как кажется.
Удачи на дорогах.
Сайлентблоки подрамника Hyundai Tucson 1 (JM) 2004-2010
В большинстве случаев автосервисы выполняют свою работу профессионально и честно, однако, как и в любой отрасли, существуют некоторые недобросовестные сервисы. Вот несколько советов, которые помогут вам избежать возможных разводов при диагностике подвески:
- Шум и вибрации во время движения: из-за поврежденных сайлентблоков подрамника может возникать шум и вибрации во время движения. Следовательно, сайлентблоки не могут полностью амортизировать вибрации, которые возникают вовремя движения авто.
- Уменьшение управляемости автомобиля: поврежденные сайлентблоки подрамника могут привести к ухудшению управляемости автомобиля. Это может проявляться в том, что автомобиль становится менее устойчивым на дороге и труднее управлять им.
- Повышенный износ других деталей подвески: поврежденные сайлентблоки подрамника могут привести к повышенному износу других деталей подвески, таких как амортизаторы, пружины и рычаги подвески. Это связано с тем, что неправильная работа сайлентблоков может привести к неравномерному распределению нагрузок на другие детали подвески.
- Повреждение кузова: если сайлентблоки подрамника полностью изношены или повреждены, то это может привести к повреждению кузова авто. Это связано с тем, что поврежденные сайлентблоки не могут обеспечить достаточную жесткость и устойчивость подрамника, что может привести к его деформации и повреждению кузова.
Замена сайлентблоков подрамника для Hyundai Tucson 1 (JM) 2004-2010 – это сложная процедура, которую лучше доверить профессионалам. Если вы не имеете опыта в ремонте автомобилей, то сначала лучше обратиться к специалистам, которые могут выполнить эту работу.
Вот общий алгоритм замены сайлентблоков подрамника:
- Подготовьте автомобиль: переведите автомобиль на подъемник и снимите колеса.
- Отсоедините балку подрамника: отсоедините все крепления балки подрамника и снимите ее.
- Удалите старые сайлентблоки: с помощью специального инструмента удалите старые сайлентблоки из балки подрамника.
- Установите новые сайлентблоки: установите новые сайлентблоки в балку подрамника. Убедитесь, что они правильно установлены и надежно закреплены.
- Соберите балку подрамника: соберите балку подрамника, закрепив все крепления.
- Установите колеса: установите колеса и опустите автомобиль на землю.
- Проверьте работу подвески: после замены сайлентблоков необходимо проверить работу подвески, чтобы убедиться, что она функционирует правильно.
Как уже упоминалось, замена сайлентблоков подрамника для Hyundai Tucson 1 (JM) 2004-2010 – это сложная работа, требующая определенных знаний и опыта.