Замена и регулировка клапанов Chery Tiggo T11
Замена клапанов на Chery Tiggo T11 делается когда клапана загнуло или они прогорели. Эту работу также необходимо делать в случае износа «ножки» . Если вы не являетесь мотористом, то выполнить это своими руками практически нереально.
Работа по замене клапанов на Chery Tiggo T11 делается со снятием ГБЦ (головки блока цилиндров). Как минимум, понадобятся- прокладка ГБЦ, прокладка клапанной крышки, прокладки впускного и выпускного коллектора. При необходимости, мы можем сделать замену направляющих (седел).
Стоимость замены и регулировки клапанов Чери Тигго Т11:
| Варианты | Цена |
|---|---|
| Замена клапанов двигателя Chery Tiggo T11 * | 250 руб. / 1 шт. |
| Регулировка клапанов Chery Tiggo T11] ** | от 1500 руб. |
| Снятие / установка ГБЦ Chery Tiggo T11 *** | от 8000 руб. |
Автосервисы в Санкт-Петербурге:
* — на снятой ГБЦ
** — в зависимости от наличия шайб, «стаканов» и возможности регулировки
*** — зависит от объема двигателя
ВНИМАНИЕ. Мы не делаем работы на снятых самостоятельно ГБЦ. Мы сами снимаем ГБЦ на автомобиле, и делаем все необходимые процедуры.
Когда делать замену :
— один или несколько клапанов прогорели;
— клапана «загнуло»;
— повышенный расход масла в двигателе;
В нашем магазине, можно приобрести запчасти.
Chery tiggo замена клапанов
Форумчане доброй ночи !
Вот и меня настигло 0841 на 51 тыс. пробега (вылетало на шестеренку при скорости больше 80 км/ч). Гидроблок сняли — промыли — чистый. Фильтр тоже чистый. Открутилось 2 болта с внутренней стороны гидроблока-упали вниз на магнит. Вкрутили болтики назад. Клапаны по внешнему осмотру- идеальное состояние. Сопротивление одинаковое. Менять не стал. Собрали коробку — залили масло и бац. стартует с 2 или 3 передачи и не отображает положение селектора передач. Разобрали по новой. Собрали. Тоже самое. Вроде все правильно делал, В чем ошибка может быть ?
Провод передавил в жгуте или неправильно шестеренку переключения установил .
Добавлено спустя 8 минут 35 секунд:
А еще скорость спидометр не показывает и показания уровня бензина плавают. Ну это как я понял датчик скорости. Завтра в яму полезу, гайки крутить.
Авто: Чери Тиго 2009, 2л, автомат.
Помогите, пожалуйста, в следующем вопросе.
Стала плохо включаться передача в положение D, не доходит физически. Для того, чтобы включить D, нужно стоять и вытягивать ее секунд по 10. От N до D стал малый ход. Легко встает в свое положение из P, а из N или R с усилиями. На парковку заходит как будто с перенатягом. Такое ощущение, что положение рукоятки сдвинуто относительно пазов.
Раньше работало нормально до приезда на сто. Разбирали и капиталили двиг, кольца, коленвал, масляный насос, сальники. прия этом коробку снимали. Говорят, что не трогали никаких соединений, тросиков, которые могли бы повлиять на данный факт. Вынудил снять панель, регулировок не нашли. Под капотом добрались до электронного устройства (не помню название), все шуршит.
Есть ли какие-то механизмы регулировки положений ручки/коробки в описанной ситуации (тросики и пр)? Что могло повлиять на данный факт?
А еще скорость спидометр не показывает и показания уровня бензина плавают. Ну это как я понял датчик скорости. Завтра в яму полезу, гайки крутить.
Снял ЭБУ АКПП. Разобрали ЭБУ. Транзисторы (ключи все живые) и вообще все живой -смотрел брат электронщик. В недоумении поставили назад. Решили искать предохранитель все-таки . метом перебора всех. И вот те на те. в блоке предохранителей под рулем в бардачке — сгорел 10 А предохранитель F3 (ответственного зв Топливные форсунки ). Какая связь между пережитыми проводами клапанов в АКПП и топливных форсунок незнаю. Но после замены предохранителя — МАШИНА ПОЕХАЛА . Появилось отображение режимов селектора АКПП. Но ошибка сохранилась 0841 — буду клапаны менять на новые.
Chery tiggo замена клапанов
Первое включение аварийного режима произошло прошлой осенью при движении на небольшом подъеме на пробеге около 35ткм.
С наступлением холодов проблема стала проявляться все чаще и чаще.
Доходило до того, что режим включался по нескольку раз в день в особо холодные дни.
Закупив необходимые детали и дождавшись подходящей погоды, решил поменять клапана на 48ткм.
Инструмент
==========
a) Головки на 10, 13, 15
b) Ключ на 13
c) Шестигранник на 8 Г-образный
d) Квадрат на 8 (FORCE 5051-4, ключ-квадрат для замены масла 8 и 13)
e) Отрезок квадратного профиля со стороной 8мм для откручивания заливной пробки.
(идеально подходит стержень ручки советского окна или межкомнатного замка двери)
f) Торкс (Torx, звездочка) T30. Обязательно в виде биты-вставки и маленький разводной ключ.
g) Ключ динамометрический с диапазоном 5-25Hm (FORCE 5-25Hm 6473270)
h) Миниатюрная плоская отвертка.
Детали
======
Д1) 2 клапана Renault 7701208174 или PSA 2574.16 или Chery DP0-7701208174.
Минимальная цена 2500р на заказ 2-3 недели в exist.ru
Из наличия выгоднее покупать клапана PSA.
Клапана были замечены на alibaba.com, но партиями по 6шт за $235 (т.е. $43/шт).
Д2) 2 прокладки Renault 7700102182
Д3) уплотнительное кольцо пробки Sasic 1640020.
Жидкость для АКПП
=================
Renault требует использовать Renaultmatic D3 SYN (красного цвета).
PSA требует использовать LT71141 (желтого цвета).
В АКПП Тигго обнаружилось нечто коричневатого цвета. Вот бы найти лабораторию и узнать состав
Я использовал Castrol Import Multi-Vehicle ATF, у которого в спецификации есть упоминание LT71141, индекс вязкости 200 и вязкость при -40С — 10500cP (против 168 и 18000cP, соответственно у LT71141).
Встречал несколько положительных отзывов на англоязычных форумах о практике использования этого масла в АКПП BMW, где предписано использовать LT71141.
Менял 2 раза подряд по 3.5л. Как раз ушло почти 2 канистры по 3.78л.
Аналоги из класса мульти-масел ATF: Liqui Moly TopTec 1200, Mobil 1 Syntetic ATF, Shell Multi-Vehicle ATF.
Минеральный Dexron III для этой АКПП не самый лучший выбор.
Ход работ
=========
Ничего принципиально нового к уже имеющимся описаниям данной процедуры на примере Пежо где установлена такая же АКПП нет: http://www.drive2.ru/cars/peugeot/307/307/jetgroove/2/journal/4062246863888362051/ http://forum.aves-peugeot.ru/viewtopic.php?t=44182
Но на Тигго добраться до гидроблока сверху не представляется возможным с силу особенностей конструкции полки, на которой
крепится подставка АКБ. Поэтому, без эстакады, смотровой ямы или подъемника не обойтись.
1. Снимаем корпус воздушного фильтра и АКБ с подставкой.
2. Удаляем загрязнения с поверхности корпуса АКПП и передней крышки, которую будем снимать.
3. Откручиваем заливную пробку, расположенную рядом с тросом привода селектора (есть фото).
Я не стал снимать трос привода селектора и обошелся приспособлением e) и небольшим разводным ключом.
4. Подставляем емкость для сбора масла
(желательно по ширине больше чем размер передней крышки) и откручиваем контрольную пробку квадратом d).
Никаких сверхусилий прикладывать не пришлось.
Вытечет 0.5-1л ATF. Откручиваем внутреннюю сливную трубку шестигранником на 8. Вытечет еще 2-2.5л ATF.
5. Откручиваем металлический крепеж трубок теплообменника АКПП. Эта деталь препятствует снятию верхнего левого угла крышки
гидроблока. Потребуется головка на 15, удлинитель и хороший вороток (38см в самый раз) и
ключ на 13 для откручивания болта крепежа с другой стороны.
Пролить WD’шкой перед откручиванием гайки не будет лишним.
6. Подставляем емкость для сбора ATF под крышку.
Откручиваем крышку с помощью f) и аккуратно приподнимая одной рукой крепеж п.5, другой рукой снимаем крышку.
При откручивании верхнего левого болта станет понятно, что без биты T30 и маленького разводного ключа будет трудно.
В процессе откручивания из под крышки вытечет еще немного ATF.
7. С помощью h) аккуратно отсоединяем электрические разъемы от клапанов. Всех кроме 2-х верхних которые пока недоступны.
8. Откручиваем и вынимаем c помощью f) 7 винтов крепления гидроблока. Вытечет еще немного ATF.
9. Аккуратно поддерживая одной рукой гидроблок, слегка вынимаем его из корпуса АКПП и стараясь не уронить шток переключения режимов в верхней части, другой рукой с помощью отвертки отсоединяем разъемы двух верхних клапанов. Это, пожалуй, самое трудное место во всей процедуре. Гидроблок помимо того, что увесист, еще и скользкий от ATF. Имеет смысл продумать какую-нибудь подставку, чтобы можно было давать время на отдых руки.
10. Не убирая емкость для слива масла, которое будет вытекать еще долго, снимаем гидроблок,
вынимаем в его верхней части шток переключения режимов и откручиваем c помощью f) две боковые пластины и два верхних клапана.
Клапана оказались полностью идентичны новым из пакетиков с логотипом Renault.
Промываем пластины и сам гидроблок.
Я использовал для пластин очиститель карбюратора и кисточку. Для гидроблока — уайт-спирит. Ставим новые клапана Д1). Новые клапана идут с новыми прокладками, поэтому покупать прокладки отдельно не нужно.
Не забываем промыть и крышку гидроблока. В нижней части этой крышки имеются 2 магнита.
Возможно, вас там тоже будет ждать небольшой сюрприз ;(
Мыть лучше кисточкой и уайт-спиритом, чтобы не повредить уплотнительную прокладку по контуру крышки.
11. Меняем прокладки-колечки Д2) в корпусе АКПП и устанавливаем гидроблок в обратной последовательности, не забыв вставить в него шток переключения режимов.
Сначала подключаем верхние клапана, затем те что сбоку и один снизу.
Внимательно смотрим чтобы провода не попали под гидроблок, пластинчатая пружина зашла в зацепление с зубцом переключателя режимов,
а шток выемкой вошел в зацепление с пальцем зубчатого переключателя. Это, пожалуй, второе сложное место во всей работе.
Но здесь хотя бы не нужно держать гидроблок рукой.
Затягиваем болты с помощью f) и g) по схеме из букваря моментом 7.5Hm.
12. Ставим на место крышку, затягивая ее моментом 10Hm и крепеж из п.5
13. Закручиваем сливную и контрольную пробки. Уплотнительное кольцо можно не менять.
14. Заливаем минимум 3.5л ATF. Воронка с тонким шлангом обязательна. Закручиваем заливную пробку.
Уплотнительная кольцо Д3) под заливной пробкой одноразовое, поэтому лучше сменить на новое после выставления уровня.
15. Ставим на место АКБ, корпус воздушного фильтра не прикручиваем. Впереди еще контроль уровня масла.
16. Запускаем мотор, греем минут 5, проходим по всем режимам, ставим селектор в «P», не глушим.
17. Откручиваем контрольную пробку и если видим что масло течет непрерывной струей, то уровень мы угадали. Дожидаемся пока
струя не перейдет в капли и закручиваем контрольную пробку. Если масло не вытекает или вытекает по каплям, то масла мы пожалели
и надо снова заглушить, снять корпус воздушного фильтра, открутить заливную пробку, залить 0.5л и повторить процедуру контроля уровня.
Можно (и желательно) еще раз поменять масло.
Если быть абсолютно точным, то замерять уровень ATF надо при t = 60C, а после долива контрольных 0.5л нужно дать остыть маслу хотя бы на 10C и снова прогревать и проверять уровень.
Прогреть ATF до 60С на неподвижном автомобиле мало реально, если на улице не +40C, конечно. Я дождался включения вентилятора, но ATF была едва теплой на ощупь.
Кроме того, при замене ATF нужно корректировать показание счетчика старения масла в ЭБУ АКПП. Но для этого нужно спецоборудование.
После замены клапанов и масла и небольшой обкатки могу отметить:
— стал менее заметен переход с 1ой на 2-ую при плавном разгоне. Раньше этот переход был ощутимее. Остальные передачи и раньше переключались незаметно.
— уменьшилось время перехода с одной передачи на другую. В последнее время наблюдалась как бы двухступенчатость процесса переключения с небольшой паузой.
— пока не заметил пинков, которые случались при переходе со 2-ой не 1-ую при длительном толкании в пробках.
— после длительной стоянки холодная АКПП быстрее приходит в норму и начинает переключаться при плавном разгоне не при 2500-3000,
а при 2000, т.е. как полностью прогретая.
— переход на пониженную при необходимости маневра на 80км/ч срабатывает с первого раза без необходимости нажимать на педаль до упора.
Просто утапливаешь педаль ниже середины и включается 3-я. Раньше это зачастую происходило только со второго раза. Возможно, это не имеет отношения к АКПП, а лишь следствие промывки дроссельного узла, внутренности которого за почти 50ткм изрядно потемнели, а может быть оказали влияние обе эти причины.
— переход от торможения к разгону больше не заставляет АКПП «думать» по секунде-другой. Паузы почти нет.
Раньше при торможении с 80км/ч до 30км/ч и последующей попытке разгона была пауза 1-2сек.
Осталось неизменным стремление связки АКПП+двигатель поддерживать обороты в диапазоне 1800-2000об/мин и попытки включить 4-ю передачу
при 1300об/мин.
Остается неизвестным давление ATF АКПП. Впереди либо покупка манометра и подходящим переходником, либо посещение АКПП сервиса и прояснение вопроса.
Переключений в аварийный режим пока не наблюдалось.
Добавлено спустя 10 минут 17 секунд: