Chery tiggo метки ремня грм

Chery tiggo метки ремня грм

Ну вот — это лишь подтверждает нестабильность качества корейских роликов — на ГРМ он сухой, а на балансирном ремне — потёк.

Chery SMD-308086 – 4021 р.
Mitsubishi MD 308086 — 2786 р.
Jakoparts (Nipparts) J1145062 – 2348 р.

Пробег 80 000 км, на 40 000 ни ролики ни натяжитель не менял.

Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:

Менял тока ремни, ролики были в отличном состоянии. Планирую поменять в этот раз ролики и ремни, и думаю менять ли нятяжитель.
По регламенту митсубиси ремень у них меняется на 90 000 км и многие на форуме митсубиси не меняют этот натяжитель (просто взводят его еще раз и ставят обратно) 
_________________
Подпись

Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:

Мишаня1981 писал(а):

Выкладываю фото с метками на шкивах при замене ремня ГРМ и балансировочного вала на CHERY TIGGO с двигателем 2.4 литра

Добавлено спустя 30 секунд:

До замены машина ехала как надо,на газ откликается моментально,в кресло вгоняет даже на 3й передаче,учитывая что не давлю до конца педаль в пол.
После замены ремня пошла вибрация,у машины появился нездоровый аппетит,начала больше кушать бенза,где-то на 2-3 литра.Когда залез опять в двигатель,увидел что метки не совпадают.Скорее всего моя оплошность. Пришлось менять ещё раз. Поставил,вибрация пропала,аппетит пропал,заводится сразу,да и на газ хорошо откликается. Но всё равно что-то не то.
Попытка номер три. Опять машину на подъёмник и 3 часа гемороя.
Масленный и колено выставляю по метке, распред уходит.
Снимаю грм,выставляю метки, начинаю натягивать ремень. На масляный и колено садится нормально,но на распред не хочет,получается зуб на зуб.

Примерил старый,так же,попадает зуб на зуб.

А вторая метка вроде как должна быть на распредвалу.

Сняв пластиковый кожух распредвала можно ли проверить совпадение на шкиве распредвала и не снимая нижний кожух на шкиве на каленвалу?

Источник

Замена ремня ГРМ на Chery Tiggo с двигателем Acteco 1,8

Для того, что бы заменить ремень ГРМ Чери Тиго 1.8 своими руками нужно, комплект ключей в котором есть ключи на «16» и «18», и шестигранники, а так же два приспособления пластина и штырь, конечно же, еще потребуется сам ремень (ориг. 481H1007073BA) с роликами (натяжной 473H1007060AB и обводной 481H1007070).
Все, можно приступать, первое, что делаем, это поднимаем свой автомобиль, ставим его на опору (включаем 5 передачу и поднимаем ручник). Правое переднее колесо нужно снять. Двигатель тоже нужно поддомкратить, что бы приподнять его.








Нужно снять шкив коленвала, когда будите снимать коленвал, не откручивайте центральный болт, а обводной ролик нужно снять. Далее начинаем разбирать 2-ю часть крепежа двигателя, для этого Вам нужно будет выкрутить 3 болта. Верхний и нижний кожухи нужно снять.


Теперь отключаются ВВ провода и выворачиваются свечи, датчик детонации отключается, снимается трубка отвода картерных газов, еще нужно демонтировать клапанную крышку.




Не забудьте поставить коленвал в сервисную точку. Ваш задача такова, Вам потребуется выставить горизонтально метки на валах ГРМ так что бы, зубчатые шкивы переместились до точки в которой маленькие метки совпадут.


Есть еще один способ регулировки, положение коленвала можно регулировать, пользуясь четырьмя одинаковыми стержнями, для этого их нужно опустить в свечные колодцы. Как только коленвал встанет правильно, стержни встанут ровно.


Дальше, при помощи пластины (CH-20010) в горизонтальном положении фиксируются валы. Теперь, на натяжном ролике ослабляется болт крепления, после, пользуясь шестигранником проворачиваем внутреннюю часть до тех пор, пока ремень не ослабится. Все, ГРМ можно снимать.


Ремень нужно одевать так, что бы не сместился нижний коленвал. Ремень должен быть натяну, иначе он провиснет между большими верхними шкивами аж до нижней точки. Натяжение ремня выставляется вращением внутренней части натяжного ролика до он вращается до тех пор пока не совместятся прорези со стрелкой, после фиксируем. Теперь проверяем правильность установки ГРМ. Он стоит правильно если: совпадают метки на верхних шкивах, нижний коленвал в сервисной точке. Теперь стопорной пластиной закрепились верхние валы, а сам ремень натянулся. Сейчас потребуется ослабить два болта крепления зубчатых верхних шкивов. Для того, что бы стопорная пластина не согнулась, нижний коленвал придерживайте ключом. Теперь ищем болт- заглушку в передней части двигателя, он находится правее и чуть выше площадки с номером, его нужно вывернуть. Поворачивая ключом нижний коленвал, понадобится вставить фиксирующий болт (CH-20003), но можно и штырь, со штырем работайте аккуратно, так как при неправильном положении коленвала, штырь может провалиться.


В том случае, если штырь установлен правильно, он упрется, а снаружи останется примерно 2-3 см. излишка, коленвал застопорится. Смотрим положение поршней, они должны быть выставлены ровно, пластина не деформирована и стоит на месте. Все, можно затягивать болты и рисовать новую метку. Все приспособы вытаскиваем, и собираем все в обратном порядке. Для своего успокоения поверните колесо, и убедитесь, что нет стопоров и поршни не упираются в клапаны. Ремень, который я менял по инструкции был как новый, и как мне кажется проходил бы еще до 80 — 90 тыс.

Читайте также:  Volkswagen touareg 2010 руководство

Комментарии Добавить комментарий

Сообщений еще не написано

Возможно Вам будет интересно

Замена ремня ГРМ на Лифан Солано

Замена ремня ГРМ Citroen Jumpy

Замена ремня ГРМ двигатель 1.8 Ситроен Ксара

Сезонное обслуживание. Весь ряд необходимых мероприятий по подготовке автомобиля к очередному сезону

Техническая поддержка (Не звонить по поиску запчастей!) +375 29 198 61 59

Источник